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Je créé ce nouveau topic tout simplement parce que l'ancien était dépassé et c'est normal car ça va faire 6 ans qu'il existe et les pièces ont bien changé depuis.
En dessous vous trouverez plusieurs exemples de configurations moteurs, mais si toute fois vous avez d'autres questions sur la votre, c'est sur ce topic qu'il faudra la poser et non créer un autre sujet.
Si vous voyez d'autres exemples de configurations moteurs que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à m'envoyer un mp pour que je puisse l'afficher.
Avant de choisir une certaine configuration moteur, demandez-vous bien pour quelle utilisation, pour quel budget (très important car beaucoup surestiment leur budget et se retrouvent dépasser par l'entretien et la consommation) et quelles performences vous recherchez (couple, un compromis, pointe)
1) le choix de cylindre en aluminium ou en fonte.
L'aluminium : En général il est plus performant que la fonte mais son entretien est un peu plus régulier donc plus coûteux. La température du moteur est plus facile à réguler (il atteint sa plage de température d'utilisation plus rapidement, il est plus simple à refroidir). Il est aussi résistant que la fonte malgré toutes les bêtises que certains disent. Le seul point négatif pour moi, c'est en cas de gros serrage, il faut refaire un traitement nikasil ce qui coûte relativement cher (+100€). Il est utilisé dans la plupart des cylindres du commerce.
La fonte : Elle est principalement utilisé dans les cylindres conçus pour remplacer l'origine ou des entrées de gammes en 70cc et qui sont donc peu performents, il y a cependant deux exceptions (top rose 75cc et top gris 85cc). La température du moteur est plus difficile à réguler (assez lent à atteindre sa température d'utilisation et plus difficile à refroidir). La fonte n'est pas plus endurante que l'alu. En cas de gros serrage, il suffira de réaléser le cylindre à la côte de votre nouveau piston pour que ça reparte (entre 50 et 80€).
2) la fiabilité du moteur
La fiabilité d'un moteur ne vient pas de la pièce en elle-même mais principalement du monteur et de l'utilisateur. En effet pour qu'une pièce soit fiable, il faut qu'elle soit correctement montée avec une bonne métrologie. Il faut aussi que le rodage de cette pièce soit correctement effectué. Les réglages doivent être minutieux pour que le moteur fonctionne bien (réglage de la carburation, squich…).
L'entretien doit aussi être régulier et correctement effectuer, plus vous aurez un moteur puissant plus l'entretien sera régulier et coûteux (segmentations, pistons, roulements, cage à aiguilles…). Après chaque changement de pièces pour l'entretien, il faut penser au rodage aussi. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut acheter de l'essence et de l'huile de qualité pour préserver vos moteurs.
Le dernier point qui est très important pour la fiabilité d'un moteur, c'est l'utilisation, le mieux c'est d'acheter un thermomètre pour surveiller la température du moteur, car il ne faut pas commencer à tirer dans votre moteur quand il est trop froid sous peine de le serrer, mais il ne faut pas non plus tirer dans le moteur quand il commence à trop chauffer. La plage de température d'utilisation pour l'alu c'est 50-60°C environ et pour la fonte 70-80°C. Eviter aussi de faire de longs trajets toujours à fond, pensez à vos moteurs et ralentissez un peu par moment pour éviter la surchauffe.
Si une de ces étapes n'est pas correctement effectuée, vous êtes en train de réduire la fiabilité de votre moteur et donc vous diminuez son espérance de vie et augmentez le risque de casse moteur.
3) le choix de son moteur
Comme je l'ai déjà dit, pensez à bien réfléchir à l'utilisation de votre moteur (route, run, piste…). Beaucoup de personnes prennent des moteurs de compétitions pour rouler sur la route. Non seulement ce n'est pas homologué mais en plus ça coûte très cher à l'achat et à entretenir.
Plus un moteur sera puissant, plus il consommera d'essence et d'huile. De plus les pièces s'useront plus rapidement car elles tournent plus vite. Vous devrez donc changer plus rapidement de segments, de pistons (…) ce qui peut revenir très cher à force. Il faut aussi avoir un minimum de connaissances car plus un moteur est pointu plus il demandera un montage minutieux et des réglages précis.
Il y a différents comportements du moteur suivant ce qu'on cherche, il y en a qui préfère la pointe et donc que ça marche principalement à haut-régimes tandis que d'autres préfèreront un moteur plus agréable à conduire pour la ville avec plus de couple à bas-régime. Il faut savoir qu'en général les kits 50 sont plutôt pointus (ils fonctionnent forts que dans les haut-régimes) tandis que les kit 70 et plus seront davantage coupleux à bas-régime mais pas tous.
Quand on habite en campagne et qu'on emprunte beaucoup de national je conseillerais un moteur un peu plus pointu pour avoir une pointe correct. Pour la ville je conseillerais d'avantage un moteur coupleux à bas-régime pour ne pas faire trop de bruit et éviter de se faire repérer par les gendarmes et éviter de déranger les autres habitants car le bruit aigu des 2t n'est pas toujours très agréable. Après ce n'est que des conseils rien ne vous oblige à faire ainsi.
4) les trucs à savoir
La pipe d'admission d'origine peut accueillir des carburateurs de taille 21.
Pour monter une BAC (boite à clapets) gros volumes (Vforce, nsr…) il faut retravailler les carters pour que ça passe.
Lors d'une commande, veuillez penser à bien commander une pochette de joint moteur, des roulements, joints spys, bougie (ça sert toujours), antiparasite (éventuellement), boite de gicleurs (en cas de nouvelle configue pour régler son moteur), boite d'aiguille, cage à aiguille…
Pour les indices thermiques des bougies, pour l'origine et les petits kits 50 je conseille des B9 et pour les kits 50 et 70(et +) plus poussé je conseille des B10. Avec un allumage à rotor interne sur un moteur poussé, je conseille une bougie NGK 105 pour augmenter un peu la pointe.
La plupart des cylindres se montent sur un vilo de course d'origine (39mm pour am6 et 40 pour derbi), je le préciserais quand un certains cylindre se monte sur une course longue. On peut bien sur monter un cylindre prévu pour course normal sur une course longue mais ça demande beaucoup de travail et de connaissances. Il faut aussi savoir que sur derbi, à partir de la course 43mm et 45mm pour am6, les carters doivent être revus sinon ça ne passe pas.
Les allumages à rotor interne permettent une montée dans les tours plus franche ainsi qu'une pointe supérieur pour les configues poussés par contre le couple est diminué. Les allumages digitaux permettent d'avoir plusieurs courbes contrairement aux analogiques, c'est pour cela que je les conseille pour les grosses configues moteurs.
Les pot Hebo=Turbokit, conti CHR/CRX=giannelli=arrow, KRD=MVT carrera.
5) les marques conseillées pour certains produits
Vilebrequins renforcés : Jasil, Bidalot, Artek, Stage6, Malossi, BRK (ne pas confondre avec les barikit piste)
Embrayages renforcés : NewFren competition, Polini kevlar, MRD, Bidalot racing, Conti CRX => privilégier les embrayages à 5 disques
Carburateurs : Keihin, Mikuni, Dell'Orto, Koso, Stage6, Metrakit, Polini, KRD (à éviter : ysn, oko, motoforce)
Allumage à rotor interne : MVT premium=artek k1=doppler analogique (analogique avec lumières), MVT DD=artek k2=doppler digaital (digital avec lumières), PVL Bidalot/KRD (sans lumières), Conti neutrino, Malossi selectra=italkit selettra
Boite à clapet : conti CRX, Vforce3
6) des exemples de configurations moteurs
Cette couleur représente la taille optimal du carburateur à monter avec la configuration moteur
Quand une pièce comme vilebrequin renforcé n'est pas cité, cela signifie que l'origine suffit.
50cc :
Les kits 50 tels que airsal, barikit, conti origin, motoforce, top noir (...) sont équivalent à l'origine ou apporte qu'un léger dain de performances.
assez poussé : (entre 400 et 700€)
Cylindre Athena, stage 6, MHR replica (assez coupleux pour du 50cc)
Pot hebo, scr sm/hm, yasuni r2/cross ml, bidalot mxr/smr, conti...
Carbu 19/21
Cylindre Conti CHR, metrakit alu, MVT carrera (marche plutôt bien à haut-régime)
Pot conti, scr sm/hm, krd
Carbu 19/21
Très poussé : (entre 1000 et 1500€)
Cylindre metrakit pro race, MHR team, bidalot racing, conti open 50, top alu (am6) (marche vraiment fort)
Pot metrakit pro race 50, SCR rl50, conti open 50
Vilo renforcé
Embrayage renforcé
allumage à rotor interne (recommandé)
Bac gros volume (recommandé)
Carbu 24/26/28 (avec une pipe adapté)
70-80cc
Peu poussé : (entre 400 et 1000€)
Cylindre Airsal 70/80, barikit 70/80, top noir 70/74, metrakit HM 70 (assez coupleux à bas régime)
Vilo renforcé si l'origine à subit plusieurs serrages
Ressorts d'embrayages renforcés
Carbu 19/21
Pot scr HM, yasuni r2, krd, tecnigas, conti (marche bien sur le top noir d'après SMX21)
Assez poussé :
Cylindre metrakit sp (marche fort dans les haut-régimes)
Vilo renforcé
Embrayage renforcé
Carbu 21/24
Pot metrakit sp, scr HM
Top rose normal (plutot coupleux)
Vilo renforcé
Embrayage renforcé
Carbu 21/24/26
Pot SCR hm, krd, yasuni r3, pot most
Malossi replica, polini alu D50, hebo manston replica, athena/stage6 (relativement coupleux)
Vilo renforcé
Embrayage renforcé
Carbu 24/26
Pot yasuni r3, polini evo, pot most
Top rose due plus (marche fort dans les tours)
Vilo renforcé
Embrayage renforcé
Carbu 21/24/26
Bac gros volume
Pot yasuni r3, scr rl70, pot most
Bidalot racing replica
Embrayage renforcé
Vilo renforcé
Carbu 28/30
Bac gros volume
Allumage à rotor interne
Pot metrakit pro race, bkr70, scr rl70
Très poussé : (+1500€)
Metrakit pro race (très pointu)
Vilo renforcé
embrayage renforcé
Carbu 28/30
Bac gros volume
Allumage à rotor interne
Pot metrakit pro race, scr rl70
Mhr team, top alu 78 (relativement pointu)
Vilo renforcé
embrayage renforcé
Carbu 28/30
Bac gros volume
allumage à rotor interne
Pot MHR supermoto, brk70, rl70
Bidalot racing factory 80cc (marche très fort)
Vilo renforcé
embrayage renforcé
Carbu 28/30
Bac gros volume
allumage à ri
Pot bidalot factory
Hebo manston révolution/patanegra (pointu)
Vilo renforcé
embrayage renforcé
Carbu 28/30
Bac gros volume
allumage à ri
Pot SCR rl 70, metrakit pro race
Conti open 80
Vilo renforcé
Embrayage renforcé course 40.7
Carbu 28/30
Bac gros volume
Allumage à ri
Pot conti open 80
+80cc
Assez poussé : (700€)
Top gris 85cc (très coupleux à bas régime)
Vilo renforcé course 44
Embrayage renforcé
Carbu 24/26
Pot yasuni r3, krd (d'après Vin's03 il est mieux que le r3)
Très poussé : (+ 1500€)
Top alu 86cc
Vilo renforcé course 44
Embrayage renforcé
Bac gros volume
Carbu 28/30
Allumage à rotor interne
Pot scr rl 90, brk70, bidalot factory
Airsal 88, BRK 88 (très creux d'après Vin's03)
Vilo renforcé course 45
Embrayage renforcé
Bac gros volume
Carbu 30/32
Allumage à rotor interne
Pot scr rl 90, brk90
BRK 85
Vilo renforcé course 43
Embrayage renforcé
Bac gros volume
Carbu 28/30
Allumage à rotor interne
Pot scr rl 90, brk70, yasuni r3
Bidalot factory 88, 94
Vilo renforcé course 45, 48
Embrayage renforcé
Bac gros volume
Carbu 32/34
Allumage à rotor interne
Pot bidalot factory 88/94
Les prix sont des ordres d'idées en neuf.
Les exemples cités ne concernent que des moteurs stocks, une fois préparée, il peut y avoir des modifications à effectuer.
Je tiens à rappeler qu'en France, la vitesse maximal autorisée sur route est de 45 KM/H et la cylindrée du moteur doit être inférieure à 50cc. C'est pour cela que je me décline moi ainsi que crazymoto de toute responsabilité si vous ne respectez pas la loi.
Si vous avez l'impression que je me suis trompé sur un point ou qu'il manque quelques petites choses, merci de me le dire par mp pour que je modifie par la suite.
Je remercie tout ceux qui m'ont proposé de l'aide.
Ce message a été modifié par akiro85 - 22/01/2014 - 21:19.
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